Последний номер ушедшего 2000 года и два первых номера наступившего 2001 г мы посвятили ячеистому бетону — рассказали, что это за материал, рассказали о технологии строительства частных домов из него и способах отделки готового сооружения (тем, кто по каким-то причинам пропустил эти публикации, но очень интересуется затронутой нами темой, напоминаем, что любой из публиковавшихся в нашем журнале отзавов Вы можете найти на нашем сайте www.remontinfo.ru)
Последний номер ушедшего 2000 года и два первых номера наступившего 2001 г мы посвятили ячеистому бетону — рассказали, что это за материал, рассказали о технологии строительства частных домов из него и способах отделки готового сооружения (тем, кто по каким-то причинам пропустил эти публикации, но очень интересуется затронутой нами темой, напоминаем, что любой из публиковавшихся в нашем журнале обзоров Вы можете найти на нашем сайте www.remontinfo.ru) Сегодня мы возвращаемся к этой теме. И возвращаемся, прежде всего, потому, что в самой первой публикации на эту тему (№ 51 за 2000 г.) обещали нашим уважаемым читателям рассказать о проекте растущего дома из ячеистого бетона. И вот теперь пришло время выполнить наше обещание.
Не возьмемся однозначно сказать понравилась ли нашим читателям серия статей о ячеистом бетоне или нет, но, во всяком случае, можем уверенно сказать, что пока еще её никто не ругал. Можем так же уверенно сказать, что она очень заинтересовала наших читателей, хотя бы потому, что звонки в редакции с вопросами и пожеланиями что-то узнать дополнительно до сих пор не смолкают. Думаем, что и сегодняшний наш обзор Вас, уважаемые читатели, заинтересует.
Поскольку разработка проектов «растущих домов» из ячеистого бетона принадлежит ОАО ЦНИИЭП ЖИЛИЩА, и то туда мы и отправились и побеседовали с заместителем директора этого института Юрием Григорьевичем Граником. Нашу с ним беседу мы и постараемся изложить в сегодняшнем обзоре.
Юрий Григорьевич, почему Ваш институт решил заняться разработкой серии проектов малоэтажных жилых домов именно из ячеистого бетона? Ответ на Ваш вопрос абсолютно очевиден. Сегодня, с выходом СНИП 23 79 «Строительная теплотехника», где примерно втрое повышены нормы по теплозащите здания, ячеистый бетон является практически единственным материалом, который позволяет делать стены возводимых домов однослойными, т.е. изготовленными из единого материала, не применяя слоистых и прочих конструкций, в которых несущий конструкционный материал перемежается со слоями эффективного утеплителя. Для того чтобы понять, почему это так, давайте рассмотрим, как в свете новых требований СНИП выглядят привычные строительные материалы, если строить из них однослойную стену.
Кирпич. До введения новых требований СНИП эффективной толщиной кирпичной стены было принято считать толщину в 51 см. Если мы с Вами увеличим слой кирпича с 51 см в те самые требуемые 3 раза, то стена получится почти двухметровой толщины. Такая толщина стены, как Вы сами понимаете, просто неприемлема. Панели из керамзитобетона. Эффективная толщина до введения новых требований — 350 мм. Если увеличить эту толщину в 3 раза, то стена получается толще метра. Значит, и этот вариант неприемлем, ни по экономическим, ни по конструктивным соображениям.
Дерево. Даже классическая русская изба из бруса или бревен по современным требованиям не проходит. Потому что сегодня если делать стену из чистой древесины, то её толщина должна быть почти в полметра. Какой же смысл расходовать столько древесины. Ячеистый бетон имеет плотность и теплопроводность примерно такую же, как дерево. Но если из дерева мы не можем стоить стену толщиной 50 см, то для ячеистого бетона такая толщина и даже большая (согласно расчетам стены из ячеистого бетона плотностью 600 в условиях центра европейской части России должны иметь толщину 55 — 65 см) — не проблема.
Именно поэтому ячеистый бетон на сегодняшний день является единственным материалом, который может в качестве однородной сплошной конструкции быть применен для строительства наружных стен. А это значит, что процесс кладки стен выглядит так же, как процесс классической кладки кирпича, разве что «кирпичи»-блоки несколько крупнее. А это в свою очередь значит, что застройщик при нехватке средств сможет построить такой дом «своими» силами.
Еще одним преимуществом является его хорошая огнестойкость. Она даже лучше, чем у кирпича. Этому своему свойству ячеистый бетон обязан своей низкой теплопроводности — он очень плохо прогревается даже при контакте с открытым пламенем. (Ваш покорный слуга, совсем недавно познакомился с одной московской фирмой, которая выпускает противопожарные (огнестойкие) двери. И «начиняют» они свои дверь именно ячеистым бетоном. — В.К.) У одного моего знакомого сгорела дача, стены которой были сложены из ячеистого бетона.
Так вот, выгорели все деревянные части, включая двери и окна, но стены после пожара остались в «прекрасном», если это слово уместно в данном случае, состоянии. Их, конечно, пришлось поскоблить, почистить и проветрить (даже перекрытия не пришлось заменять). И сейчас у него дача как новая. Сам же он очень доволен, что изначально строил свою дачу именно из ячеистого бетона. (Это, как раз та самая «голуьая» мечта каждого отечественного домовладельца — «Пусть после пожара хоть стены останутся». — В.К.)
Ну и, конечно же, неоспоримым преимуществам ячеистого бетона является то, что это материал экологически чистый. Если в бетон могут попасть в качестве крупного наполнителя граниты и прочие материалы с высокой радиоактивностью (материалы 3-ей или даже более высокой группы радиоактивности), то в ячеистом бетоне такое просто исключено.
Ну, а теперь несколько слов о предлагаемых Вами типовых проектах. Каково их назначение? Мы разработали несколько типовых проектов экономичных домов из ячеистого бетона, предназначенных для самых широких слоев населения. Трудность заключалась в основном в том, чтобы сделать эти проекты действительно экономичными. Ведь, как известно, «дворец» проектировать значительно легче, а все трудности возникают именно при разработке экономичных проектов.
Предлагаемые нами дома предназначены, прежде всего, для постоянного проживания — в проекты заложены довольно толстые стены, которые летнему садовому дому просто не нужны. Толщина стен будет зависеть от плотности применяемого ячеистого бетона. При плотности 500 — толщина стен должна быть 500 мм, при плотности 600 — 600 мм. Кладка блоков осуществляется на клей, поскольку это более прогрессивная технология, позволяющая получить почти монолитный вариант стены при минимальной её толщине. Если кладка осуществляется на обычный раствор, то толщина стен должна быть увеличена на 10-15%. (Подробнее см. наши обзоры в номерах 51.2000 и 1.2001. — В.К.).
Второй этаж представляет собой хорошо утепленную мансарду, что позволяет жить в доме круглогодично. Утепление мансарды по проекту выполняется минерало-ватными плитами с l= 0,06 Вт/(м °С) — толщина слоя утепления — 310 мм. Если применить утеплитель с меньшим коэффициентом теплопроводности, то толщина слоя утеплителя может быть снижена. При недостатке средств можно применить утепление пенополистиролом (за рубежом его еще называют стиропором), но надо предупредить, что этот вариант утепления в противопожарном отношении более огнеопасен.
Межэтажные перекрытия могут быть изготовлены в нескольких вариантах. Это могут быть железобетонные или металлические балки, между которыми укладываются неармированные плиты из ячеистого бетона. В этом случае для уменьшения нагрузки на плиты из ячеистого бетона, а так же для лучшего распределения нагрузки на перекрытие вообще поверх него следует устроить бетонную стяжку. Вторым вариантом будут перекрытия из армированного ячеистого бетона (об это наш журнал тоже уже подробно писал в номере 51. 2000 — В.К.). И, наконец, это могут быть обычные деревянные балочные перекрытия, такие же, как их устраивали и устраивают в классических деревянных домах.
Никакой внешней отделки, кроме окраски алкидными красками проект не предусматривает (дом по условию должен быть максимально экономичным). Ну а те, кто хочет (и кому позволяют средства) может применить любой вид отделки. (Подробнее смотри наш обзор в номере 2. 2001. — В.К.) Теперь рассмотрим сами проекты.
Начнем с проекта 3-х комнатного дома (см. схему роста дома). Этот вариант дома рассчитан на семью из трех-четырех человек. Размеры будущего дома относительно небольшие — 8,8 х 6,0 метров. При этих небольших размерах в доме будет 3 вполне приемлемого размера комнаты и кухня площадью не менее 12 квадратных метров, а так же 2 санузла и небольшая кладовая.
Этап 1. Сначала вы строите коробку дома без каких бы то ни было больших пристроек. Единственной пристройкой будет небольшой входной тамбур шириной 1,2 м. Строится он из того же ячеистого бетона, но с более тонкими стенами. Из тамбура в дом будет вести входная дверь. На первом этаже устраивается одна довольно большая комната — 21,6 м2 (1), кухня (2), прихожая (3), санузел и небольшая кладовая (4). Второй этаж на этом этапе не отделывается и не оборудуется (даже лестница на него пока отсутствует).
В стенах под будущие двери оставляются поемы. Эти проемы обшиваются листовым материалом (например, гипсоволокнистыми или гипсокартонными листами), промежуток забивается легким утеплителем (от промерзания) и затем листы снаружи красятся (оштукатуриваются) под цвет и фактуру ячеистого бетона. Такие заложенные проемы в дальнейшем избавят хозяев от необходимости прорубать (пропиливать) их в несущих стенах, что сделать значительно трудней, чем сделать проем на этапе кладки несущих стен.
Этап 2. Вторым этапом можно пристроить к дому веранду (Этап 2 а). Она может представлять собой легкую деревянную конструкцию, ничем не отличающуюся от привычных летних веранд, пристраиваемых к деревянным дачным домам. (Это, конечно, в экономичном варианте. Те, кому позволяют средства могут пристроить утепленную веранду, а кому-то, может быть, захочется на этом месте иметь зимний сад. — В.К.) Выход на веранду может быть устроен как из кухни (2), так и из комнаты (1) либо из обоих помещений сразу. Надо только при строительстве предусмотреть соответствующее количество дверных проемов.
Далее начинается освоение второго этажа — мансарды (этап 2 б). Для этого, прежде всего, необходимо построить лестницу. Задняя стенка входного тамбура переносится на линию тыльного фасада дома, а боковая продлевается до стыковки с задней стенкой. На образовавшемся пространстве устраивается первый пролет лестницы. Поворотная площадка устраивается на середине высоты первого этажа и лежит наполовину в тамбуре, наполовину в кладовой (4).
Второй пролет лестницы должен целиком расположиться в пространстве кладовой. На поворотной площадке (в заранее предусмотренном проеме) устанавливается дополнительная дверь. На втором этаже устраивается две жилых комнаты (8 и 9), небольшой коридор (10) и второй санузел. (Поскольку на втором этаже, как правило, размещаются спальни, то без второго санузла тут действительно не обойтись — не побежишь же ночью на первый этаж, да еще через неотапливаемый тамбур. — В.К.)
В жилых комнатах пунктиром очерчены зоны, высота потолка в которых меньше 1,8 м. В этих зонах обычно располагают кровати. (Вашему покорному слуге еще очень понравилась идея размещения в такой зоне шкафа-купе, которая ему попалась в одной из фирм, строящих эти самые шкафы. Такой вариант выглядел и красиво, и удобно и даже оригинально. — В.К.). Кстати второй этап, как Вы уже наверное поняли, не обязательно начинать с этапа 2 а. Его с успехом можно начать и с пункта 2 б, оставив строительство веранды на потом.
Этап 3. Дом превратился в трехкомнатный дом с верандой.
Этап 4. Этот этап необходим для тех, у кого есть личный автотранспорт. (Ну, нельзя же держать любимого «железного коня» под открытым небом. — В.К.) На этом этапе к дому со стороны входного тамбура пристраивается гараж. И не просто гараж, а гараж с небольшой мастерской. Входная дверь в гараж устраивается все из того же входном тамбура. Ведь, согласитесь, попадать в гараж гораздо удобнее прямо из дома — из тамбура, который на данном этапе становится просто неотъемлемой частью дома. И даже если хотите центральной его часть, поскольку во все части дома Вы попадаете именно через него. Такая организация входа в гараж гораздо выгоднее и с точки зрения безопасности — чтобы в него попасть, надо вскрыть как минимум 2 двери — входную дверь дома и дверь гаража. Попадание же в него с улицы (через ворота) Вы легко сделаете технически невозможным. Такое расположение гаража целесообразно и с другой точки зрения. Он находится все-таки на некотором отдалении от жилой части дома, поэтому уменьшается возможность проникновения различных запахов из гаража в жилые помещения, а так же пожарная опасность.
По этому же принципу разработан вариант 5-ти комнатного дома (см. схему роста дома). Габариты дома несколько увеличиваются — 10,6 х 7,2 м. Такое увеличение внешних размеров дома дает возможность уже на первом этапе строительства получить на первом этаже две жилых комнаты (1 и 2), кухню (3) и раздельный (!) санузел, а так же небольшой коридор (4) и кладовую (5).
На следующем этапе (этап 2) к дому, так же как и в предыдущем варианте, пристраивается веранда, на которую делаются выходы или из двух помещений (комната — 1 и кухня — 3) либо из одного из них. Затем удлиняется входной тамбур, в котором располагается лестница для входа в мансарду. В помещении мансарды кроме трех жилых комнат (10, 11, 13) получается небольшая прихожая, даже скорее небольшой холл (13), раздельный санузел (15) и небольшая кладовая (14). После оборудования санузла на втором этаже, на месте ванной комнаты на первом этаже можно устроить небольшую сауну, с раздевалкой, рассчитанную на 2-3 человека (печь, душ, полати). Санузел при этом остается в неприкосновенности.
На последнем этапе (этап 4) к дому через тамбур, так же как и в предыдущем варианте пристраивается гараж с мастерской. А где же размещается котельная? Отдельного помещения для котельной в доме не предусматривается. Газовый котел можно расположить прямо в кухне. Именно в это помещений делается врезка трубопроводов для водопровода, канализации и газа. В какую сумму выливается строительство дома по первому и второму проекту? Мы не будем комментировать строительство каждого этапа, а приведем небольшую сводную таблицу затрат на строительство по двум вариантам. (затраты приведены в ценах на январь 2001 года). Раз уж мы попали ЦНИИЭП ЖИЛИЩА, то, пользуясь случаем, решаемся задать наиболее типичные вопросы из тех, которые нам задавали по телефону наши читатели.
Многие наши читатели высказывали мнение, что дома из ячеистого бетона предназначены только для постоянного проживания. То есть когда дом в зимний период постоянно протапливается, то никаких проблем со стенами не возникает. А вот если это дача (летний дом) и ты на ней бываешь наездами — приезжаешь раз в неделю и протапливаешь, то при эксплуатации могут возникнуть проблем — стены начинают набирать влагу, трескаться и даже «раскисать» под действием набранной влаги.
Справедливы ли эти опасения? С таким же успехом можно опасаться не только за дом из ячеистого бетона, но и за панельный или кирпичный дом. То, как ваш дом ведет себя в тот период, когда в нем никто не живет определяется качественными свойствами материала того материала, из которого он построен, а не просто названием примененного строительного материала. Другими словами, если дом построен из кирпича, то это не значит, что зимовать он будет прекрасно, только потому что он из кирпича. Все будет определяться свойствами того самого кирпича.
Точно так же и с ячеистым бетоном. И, прежде всего, это определяется таким свойством, как морозостойкость. Ячеистые бетоны, как Вы уже писали, выпускаются разных марок (от 400 до 800), которым соответствует различная плотность и, следовательно, теплопроводность. Кроме того, ячеистый бетон имеет определенную морозостойкость. По морозостойкости ячеистый бетон спокойно выдерживает до 50 циклов (если он, конечно, произведен надлежащим образом), что как нельзя лучше подходит к нашим условиям. И если Вы для строительства применили качественный материал, то морозов Вам можно не опасаться.
Что касается того, что ячеистый бетон будет увлажняться, напитываясь атмосферной влагой, то и тут картина на самом деле совершенно обратная. Высокая влажность возможна только при высокой температуре. Именно поэтому воздух на улице во всех случаях имеет более низкую влажность, чем воздух в помещении, и, следовательно, пар диффундирует из помещения на улицу, а не наоборот. В зимний период, когда дом не отапливается, влажность изнутри и снаружи дома постепенно выровняется, и никакого накопления влаги в стенах происходить не будет.
Кроме того, говоря о ячеистом бетоне надо иметь в виду, что это материал, очень хорошо проводящий пар. И именно с этим связаны некоторые особенности наружной отделки. Например, если Вы его покроете стены снаружи какой-нибудь мозаичной или «стеклянной» плиткой, то она всенепременно от стены из ячеистого бетона отвалится. И произойдет это в первую же зиму. А произойдет, прежде всего, потому, что пар, выходящий сквозь ячеистый бетон наружу, будет скапливаться под плиткой, конденсироваться, замерзать и соответственно отрывать плитку. Поэтому к отделочным материалам для ячеистого бетона предъявляется одно очень жесткое требование — они должны быть паропроницаемыми. Это могут быть, например, паропроницаемые отделочные штукатурки, о которых Ваш журнал уже подробно писал.
Можно даже облицевать дом из ячеистого бетона кирпичом, но только делать это надо, опять-таки учитывая его паропроводящие свойства. Мы сейчас успешно строим из ячеистого бетона многоэтажные дома и облицовываем их кирпичом с толщиной облицовки — в полкирпича. Кирпичная кладка такой толщины, как показали последние исследования, является достаточно паропроницаемой. И в этом случае совсем не обязательно оставлять вентилируемый зазор. Но если облицовочный слой будет более толстым — организация вентилируемого зазора будет является обязательной. И даже при обшивке стен виниловой вагонкой (сайдингом) необходимо устраивать вентилируемый зазор.
Нельзя не сказать несколько слов и о том, что небольшое увеличение влажности стен в зимний период — это самое обычное сезонное явление. То есть зимой любая стена под влиянием диффундирующих паров обязательно «подмокает». Вся хитрость заключается в том, чтобы в весенне-летений период эта влага имела возможность благополучно удалиться. Если это происходит и стена возвращается к нормальному (исходному) уровню влажности, то ничего страшного с ней не произойдет. Это будет нормальный ежегодный цикл. Но если стена не успевает отдать накопленную влагу, то постепенно произойдет её накапливание. Вот этого допускать нельзя.
Эксплуатируя любой дом, надо иметь в виду, что он обладает определенной тепловой инерцией. Минимальной инерцией обладает, как известно, деревянный дом — он ни холода, ни тепла в себе много не накапливает, а это значит, что если начать после длительного перерыва топить такой дом, то прогреется он довольно быстро. В значительно большей степени свойством накапливать холод обладает бетон и кирпич (причем кирпич в этом отношении гораздо хуже, т.к. стены из него более толстые).
Многие владельцы домов из ячеистого бетона хорошо помнят, что его плотность и теплопроводность почти аналогичны дереву, и потому удивляются (и даже возмущаются), что дом из ячеистого бетона после длительного перерыва в отоплении прогревается гораздо дольше, чем деревянный (правда не очень на много, в отличие от домов из кирпича или бетонных панелей). На самом деле удивляться тут нечему. Надо просто помнить, что стены дома из ячеистого бетона, просто толще, чем у деревянного (толщина деревянной стены — 15-17 см, стены из ячеистого бетона — 35-60 см). То есть более длительный прогрев необходим просто из-за большей массивности стен.
Многие считают, что уж если съехал с дачи на зимний период, то и нечего приезжать и периодически протапливать. Ведь как следует прогреть все равно не успеешь, а если чуть прогрел, то потом для стен дома это будет только хуже. Так ли это? Дело тут совсем не в ячеистом бетоне, а в грунте. Если у Вас под домом пучинистый грунт, то когда вы протапливаете дом — грунт прогревается, после Вашего отъезда остывает. И этот процесс Вы повторяете с регулярностью один раз в неделю. Но ведь грунт-то недаром зовут пучинистым — он вспучивается даже если переходит через точку замерзания два раза в год (осень-зима и зима-весна). А тут ему те же условия создают с регулярностью один раз в неделю.
Грунт начинает играть, а за ним и весь дом начинает «ездить». Ведь недаром если дом стоит на пучинистых грунтах, то фундамент рекомендуется делать из монолитного бетона ниже глубины промерзания. Да еще и в виде трапеции, чтобы боковые усилия грунта не выдавливали его на поверхность, а наоборот вдавливали вниз. Почему это именно так? Фундаменту на пучинистом грунте не так страшен подошвенный подпор, как боковой. С монолитным железо бетоном, конечно, ничего не случится, а вот кирпичный или блочный фундамент при больших боковых усилиях подпора, может просто порваться.
Если Вы строите летний дом, в котором не собираетесь жить в зимний период, то, конечно, тратить лишние деньги на устройство мощного фундамента у будущих владельцев желания не возникает. Однако, надо помнить, что тонкий ленточный фундамент для дома из ячеистого бетона категорически не подходит. Он хорош, например, если на нем стоит деревянная (бревенчатая или брусовая) конструкция, которой практически не страшно, если в фундаменте появится небольшая трещина.
Конструкция дома (поскольку она относительно гибкая) все равно адаптируется к изменению геометрии фундамента (проще говоря, чуть изогнется) и будет продолжать спокойно на нем лежать. В худшем случае чуть перекосит двери и окна. В доме из ячеистого бетона после появления трещины в фундаменте, она непременно появится в стене (поскольку стена является очень жесткой), а потом полезет все выше и выше. Поэтому фундаменты для домов из ячеистого бетона должны быть очень прочные и жесткие. В идеале это должен быть тот самый монолитный бетонный фундамент глубиной ниже глубины промерзания грунта. Либо необходимо добиться его жесткости и прочности с помощью каких-то конструктивных методов.
Но ведь есть же конструкции фундаментов типа «подноса» — если даже «поднос» и наклоняется, то с ним наклоняется и весь дом. Такие конструкции фундаментов действительно существуют. В качестве, как вы его назвали, «подноса» может быть быть применена монолитная железобетонная плита или монолитно-решетчатая плита — когда в монолите оставляются пустоты (фундамент начинает напоминать решетку), чтобы вспучивающемуся грунту было куда «выпирать». Такой фундамент гораздо лучше воспринимает сезонные и прочие подвижки грунта.