В предыдущей статье мы рассказали о том, как приукрасить интерьер с помощью световых эффектов. В этой статье речь пойдет об оборудовании, которое применяется световыми дизайнерами для придания интерьеру пикантности, его совокупностей и областей применения.
Совокупность осветительного и электротехнического оборудования, обеспечивающего освещение некоторого объекта, носит название осветительной установки. В зависимости от назначения различают осветительные установки внутреннего и наружного освещения. В практике проектирования освещения установку обычно делят на светотехническую и электрическую части, рассчитываемые отдельно. К первой части относят вопросы, связанные со светотехническими свойствами оборудования, а также с распределением света в пространстве и качеством освещения. Вторая часть посвящена параметрам электрической сети, электротехническому оборудованию, питанию и управлению освещением. Как правило, электрические параметры сети рассчитываются после определения типа и количества светильников исходя из светотехнических требований.
Компонент любой установки искусственного освещения, непосредственно вырабатывающий свет, носит название лампы. Обычно лампа является стандартизированным, легко заменяемым элементом. Для подключения лампы к сети она снабжается специальным разъемом — цоколем, а к его ответной части — патрону — непосредственно подводится питающее напряжение. Патроны рассчитаны на многократные соединения и разъединения с лампой. Примером разумного сочетания практики и эстетики являются встроенные светильники, которые могут монтироваться в стены, потолок, мебель или в пол. Когда множество небольших источников света располагаются по верхнему периметру помещения, освещение получается мягким и равномерным. Встраиваемые светильники дают ровный свет, который не режет глаза.
Функциональность этих светильников неоспорима. Их широко используют как для создания основного освещения, так и для акцентирующей и декоративной подсветки. Наиболее распространены встроенные светильники, которые легко поворачиваются в одной либо двух плоскостях. Их можно ориентировать в нужном направлении, чтобы равномерно освещать все помещение или выделять потоками света отдельные детали.
Основные параметры, необходимые для монтажа встраиваемых светильников это диаметр или габариты врезного отверстия и монтажная глубина, необходимая для арматуры светильника. Отверстие, вырезанное по рекомендуемым производителем размерам, даст возможность четко и правильно зафиксировать крепежи светильника в потолке или другом материале. Рекомендуемая глубина запотолочного пространства создаст для светильника все предусмотренные варианты поворота, правильное и безопасное функционирование.
Для светильников, работающих от напряжения 12В, чаще всего используются электронные преобразователи напряжения, так как они имеют небольшие габариты и легко монтируются через врезное отверстие для светильника за потолок. Следует помнить, что суммарная мощность ламп, подключаемых на один преобразователь напряжения или трансформатор не должна превышать максимальной мощности преобразователя. Электронный преобразователь не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости со светильником, так как при работе светильника арматура сильно нагревается и может оплавить корпус преобразователя.
Одна из самых удачных находок современной светотехники — осветительные системы на основе шинопровода и струнные системы. Токопроводные системы занимают сегодня первые позиции в освещении интерьера. Шинопровод — это провод, по всей протяженности которого размещены светильники разных размеров и форм, с возможностью менять угол падения света и переставлять сами светильники, в общем, в шинопроводе сочетаются практически все достижения современной светотехники. Легко соединяемые в различные комбинации по принципу «конструктора», с возможностью изгиба по шаблону, и расположенные на различных уровнях и плоскостях (возможность крепления к потолку, к стене и наклонным плоскостям, телескопические стойки) токоведущие шины способны привнести в совершенно обычное помещение настоящий театр света.
В струнных системах электрический ток протекает по натянутым тросам, покрытых прозрачной изоляцией. В месте монтажа светильника изоляция прокалывается специальными втулками, по которым ток поступает к корпусу светильника и к лампе. Все токопроводные системы подразделяются на низковольтные (12В) и высоковольтные (220В). В первом случае на провод подается ток с понижающего трансформатора, который может размещаться в специальном корпусе, служащим дополнительным элементом декора, либо иметь скрытый монтаж. Источниками света в низковольтных системах выступают 12-вольтные галогенные лампочки. Для высоковольтных моделей понижающий трансформатор не требуется — на токопровод подается сетевое напряжение 220В. Для таких систем применяются светильники с галогенными (220В), люминесцентными, металлогалогенными и лампами накаливания, а также светильники со встроенными преобразователями напряжения 220В/12В
Токопроводные системы имеют ограничение по силе тока. В низковольтных системах максимально допустимая величина силы тока, как правило, равна 20-25А (соответственно мощность 240-300Вт), в высоковольтных — 10-16А (в этом случае электрическая мощность достаточно велика-около 2,2-3,5 КВт). Если необходимо установить светильники, суммарная мощность которых выше максимальной, то систему разбивают на серию изолированных друг от друга минисистем, состыкованных с помощью изолирующих коннекторов, и питание подключают на каждый участок отдельно. При этом система визуально является единым целым.
Токопроводные системы универсальны — они подходят и для общего, и для акцентирующего освещения. Повернув или переместив светильник, Вы можете полностью изменить интерьер. При помощи точечного света можно переставить акценты с одной детали интерьера на другую. Такие световые акценты позволяют подсвечивать достойные элементы интерьера и скрывать то, к чему предпочтительно не привлекать внимание.
Наряду со всевозможными подсветками, направленным, акцентирующим и зональным освещением широко используется разного рода декоративное освещение — некая кульминация, призванная создавать особый шарм и индивидуальность. Вечная дискуссия о соотношении декоративных и функциональных качеств светильника актуальна и по сей день. Вопрос о том, должен ли осветительный прибор быть украшением даже в выключенном состоянии, решается, прежде всего, в соответствии с поставленной стилистической задачей.
Как ни парадоксально звучит, свет может не только освещать, но и служить украшением. В принципе даже небольшим источником цветного света можно дополнить декор, а иногда и полностью его заменить. Но не всех устроит такой радикализм. Чаще приходится прибегать к разнообразному и продуманному освещению. Вы можете сформировать «звездное небо», созданное несколькими десятками миниатюрных галогенных светильников. Их можно сгруппировать, выстроить в линию или по периметру, расположить в шахматном порядке или хаотично, возможно с различными вариантами включения. Приятный свет можно получить, равномерно разместив источники света за карнизами и экранами. Скрытые от глаз светильники отбрасывают пучки света к потолку, от которого они отражаются вниз, рассеиваясь.
Такое освещение максимально благоприятно с точки зрения физиологии, поскольку практически не дает теней. Кроме того, устройство экранов и карнизов, как правило, выполняется по индивидуальному заказу, поэтому каждая подобная система может считаться дизайнерской разработкой. Чтобы свет не попадал в глаза, источники защищают снизу отражающим экраном, представляющим собой длинный узкий карниз. Эффект отражения можно усилить, для чего нишу вокруг источников света покрывают фольгой или зеркалом. Последним словом световой моды является использование специальных проецирующих светильников, рисующих светотенью. Заменяемые маски позволяют рассыпать «звезды на темном небе», либо создать «цветочную поляну» на стенах. В зависимости от той атмосферы, которую вы хотите создать в данный момент, выбирается тематика и цвет проекции.
Сегодня для наружного освещения есть все необходимое: фонари и фасадные светильники, прожекторы и светильники, монтируемые в грунт или в бетон, самых разнообразных форм и размеров, выполненные из современных материалов, безопасные и удобные в эксплуатации. Однако следует помнить и о безопасности. Электротехника не прощает оплошностей. Источники света, используемые для наружного освещения или во влажных помещениях, должны быть защищены от прямого попадания влаги, а металлическая арматура высоковольтных светильников требует обязательного заземления.
На сегодняшний день на рынке сформировались три основные группы фирм. Первая — фирмы, торгующие воротами импортной сборки, вторая — фирмы, собирающие или дорабатывающие изделия из импортных комплектующих (из Нидерландов, Испании, Италии, США, Канады, Германии) и третья группа — производители отечественной продукции. Из продукции западных производителей на рынке пользуются устойчивым спросом ворота из Швейцарии, Германии, США, Финляндии и др. Конструкция отечественных изделий попроще, но зато они сделаны из более толстого металла (до 4 мм) и стоят на порядок дешевле. Но эти ценовые оценки носят скорее качественный характер, чем количественный, поскольку не относятся к строго однотипным конструкциям.
Различают такие основные типы ворот: распашные, отдвижные (раздвижные), складывающиеся, рулонные, подъемно-перекатывающиеся, подъемно-поворотные и секционные. Наибольшим спросом пока пользуются подъемно-поворотные и секционные ворота. Распашные и отодвижные конструкции нам были хорошо знакомы и раньше, они до сих пор производятся, в основном, отечественными фирмами.
Распашные ворота требуют жесткой рамы и сдвоенного привода, а также большого свободного пространства перед ними, тщательно очищенного от мусора. Отодвижные нуждаются в дополнительной ширине гаража для размещения полотна вне проема. Поэтому эти два типа ворот применяют чаще всего как въездные в ограде. Для складывающихся ворот гараж должен быть чуть больше по объему. Нужен запас длины и ширины помещения, чтобы вертикальные створки полотна могли свободно складываться «гармошкой». Кроме того, для размещения механизма привода створок тоже требуется запас ширины или высоты. Это удорожает строительство на 500-1000 у.е.
Рулонные ворота — сравнительно новая для нас современная конструкция. Они состоят из узких (до 150 мм) профилированных горизонтальных полос (ламелей), шарнирно соединенных друг с другом в гибкое полотно. Оно наматывается на вал, закрепленный над проемом ворот. Полотно поднимается вертикально, поэтому воротам не страшны заносы, и автомобиль к ним может подъезжать почти вплотную. Но толщина двустенных ламелей с теплоизолирующим наполнителем во внутренней полости не может превышать 25 мм. Иначе рулон, в который сматывается полотно, становится большим по диаметру, полотно изгибается и застревает в боковых вертикальных направляющих. В коттеджах такие ворота применяют для невысоких проемов и часто оснащают ручным приводом, что обходится примерно на 500-700 у. е. дешевле.
Подъемно-перекатывающиеся ворота, похожи на рулонные, но над проемом полотно перекатывается по приводной звездочке, как в цепной передаче, и размещается под потолком при открытом положении ворот. Для этого по проему и под потолком по бокам полотна устанавливают направляющие рельсы, а каждую ламель снабжают двумя опорными роликами. Чем уже ламели, тем лучше гнется полотно, может быть меньше высота притолоки, но возрастает количество стыков между ламелями и роликами, а значит — ухудшается тепло- и гидроизоляция, а также упрощается доступ для взломщика.
Подъемно-поворотные удачно сочетают прочность и легкость открывания в ручном и автоматическом режимах с относительной дешевизной. Ворота имеют цельное плоское полотно на всю площадь проема (не более 6 на 2,2 м). Оно поднимается и укладывается под потолком с помощью шарнирно-рычажного механизма. Вес полотна уравновешивается пружинами, установленными по бокам в защитных чехлах. Полотно изготовляется из оцинкованной и окрашенной стали толщиной 0,8 мм. Из-за отсутствия направляющих у ворот есть ряд дополнительных достоинств. Они открываются практически беззвучно. Полотно можно плотно прижимать к раме, что улучшает герметичность ворот. Высота притолоки (от верха проема до потолка) может быть снижена до 60 мм.
Однако используемая схема движения (кинематика) полотна создает ряд неудобств владельцу. Первое — при въезде автомобиль не может подъезжать к воротам ближе, чем на 1 м, иначе поднимающееся полотно может задеть машину. Второе — со стороны въезда надо делать порожек, чтобы можно было вплотную прижимать к нему полотно при закрывании. Порог невысокий (до 30 мм), но несильный толчок на нем машина все же испытывает. Третье — невозможность заменить часть полотна при ремонте. Четвертое — форма проема должна быть прямоугольной: арочные и сегментные проемы в данном случае неприменимы, что ограничивает архитектора в оформлении всего жилого ансамбля.
Но предлагаемая производителями ворот палитра отделочных материалов и рисунков (до 50 вариантов) немного компенсирует этот недостаток. К тому же в плоское полотно можно встраивать окна, смотровые щели из армированного стекла и двери-калитки. Установка такой двери потребует дополнительных расходов (600-700 у. е.), но приблизительно столько же стоит и отдельная боковая дверь в гараж, тем более, что ее необходимость иногда диктуется местными условиями. Секционные ворота пока остаются наиболее распространенными. В их конструкции разработчики попытались использовать достоинства других типов ворот. Их полотно сделано составным из горизонтально расположенных секций (створок).
Поэтому при открывании оно перемещается вертикально вверх и убирается под потолок, как и у подъемно-перекатывающихся ворот. Секции при этом сделаны широкими (до 500 мм) и на полотно их требуется всего 4-6 шт. Это уменьшает количество стыков между секциями, повышает жесткость конструкции и улучшает их теплоизоляционные свойства. Для прочности секции соединяют петлевыми шарнирами, а чтобы полотно невозможно было насильственно поднять при взломе, для верхней секции делают отдельные боковые направляющие.
Секции сделаны из оцинкованной и грунтованной листовой стали толщиной 0,8-1 мм и бывают одностенными, для холодных гаражей, и двустенными утепленными, толщиной 42 мм. Особенно важно, чтобы утеплитель обладал малым водопоглощением, иначе конденсат, образующийся на границе раздела потоков тепла и холода внутри него, зимой может нарушить работу ворот. Хорошим, если не самым лучшим, утеплителем для ворот считается пенополиуретан.
При выборе типа и модели ворот проследите, чтобы профиль составных частей полотна у складывающихся, рулонных, подъемно-перекатывающихся и секционных ворот обеспечивал защиту от защемления пальцев. Электропривод должен быть снабжен автоблокировкой на случай попадания инородного тела под полотно (створки).
В конце хода привод должен замедлять скорость движения ворот. Это позволяет снизить ударную нагрузку и шум.При отсутствии в гараже боковой двери с замком проверьте наличие или купите устройство деблокировки привода при отключении электропитания, если конструкция ворот допускает его установку.
При осмотре образцов нужно обязательно убедиться, чтобы на стыках секций (с обеих сторон) ваши пальцы не защемлялись, иначе беды, особенно с детскими пальчиками, не миновать. Это зависит от профиля сопряжения секций между собой, который различается у ворот различных фирм. Вес ворот уравновешивается регулируемыми торсионными пружинами, поэтому нужно уточнить, есть ли в предлагаемых вам воротах блокировочное устройство на случай обрыва пружины.
Кинематика движения секционных ворот одинаково хороша для помещений разных размеров, формы ската крыши и вида проема, т. е. эти ворота более универсальны с точки зрения архитектуры. Существуют десятки вариантов отделки ворот с применением красок, пластиков, термостойкого стекла, алюминиевых сплавов. Встроенные двери — тоже возможный элемент таких ворот (хотя и довольно дорогой). Цветные ворота стоят дороже (на 50-60 у. е.), чем ворота белого базового цвета.
Верхняя часть ворот при помощи рычажной тяги и приводного зубчатого ремня, троса или цепи соединяется с редуктором электропривода. Приводы разных фирм конструктивно различаются, но для всех характерна небольшая мощность (от 150 до 450 Вт). При работе привода «на открытие» замки автоматически открываются и полотно ворот втягивается под потолок гаража, а «при закрытии» все происходит наоборот. Применение тяговых ремней избавляет вас от заботы об их смазке, имеющей обыкновение капать на крышу автомобиля.
Электропривод можно включать вручную, от стационарной кнопочной станции или с помощью радиосигнала от пульта дистанционного управления с расстояния до 30-50 м, т. е. не выходя из машины. Ну а если ворота были закрыты с помощью пульта, а по возвращении обнаружилось, что дом обесточен? Ведь в этом случае электропривод на ваш радиоприказ не отреагирует. Как в таком случае открыть ворота? Из подобного положения существует три возможных выхода. Первый выход — иметь в гараже боковую дверь, лучше из дома, которую можно открыть ключом. Второй — оснастить ворота устройством, которое отсоединит тяги привода от полотна при отключении электропитания (деблокирует привод).
Тогда ворота можно открыть ключом снаружи, даже если вы их и не запирали на ключ. Но такое устройство надо покупать и монтировать отдельно. Третий выход самый простой — надо всего лишь подождать, пока подадут электропитание. Конструкция и состав устройств привода и системы автоматического управления воротами сильно влияют на стоимость ворот в сборе. Обычно называется цена базового комплекта, включающего раму, полотно, ручной привод и запоры. Но нужно быть готовы к тому, что за каждый дополнительный элемент необходимо доплачивать отдельно.
Монтировать ворота можно в любое время года, при любом состоянии отделки помещения гаража. Важна при этом лишь подготовленность проема и точность его размеров, которые должны быть на 20-25 мм больше внешних размеров рамы ворот. При установке ворот за проемом его ширину обычно делают на 30-50 мм меньше ширины ворот. Для размещения привода типовая высота притолоки составляет 400-500 мм, но при необходимости можно найти ворота, требующие наличия притолоки высотой 60-100 мм. Непрочные проемы могут быть дополнительно усилены при помощи сварных конструкций. Нижнюю кромку полотна обычно устанавливают на уровне чистого пола (исключение составляют подъемно-поворотные ворота).
Технология монтажа зависит от конструкции ворот и проема и имеет шесть этапов: установка направляющих или рамы; проверка положения полотна; установка привода; соединение привода с полотном; монтаж системы автоматики и общий контроль с регулировкой. Главная трудность монтажа — выставить раму и направляющие, избегая при этом перекоса полотна. Для этого приходится регулировать положение опорных кронштейнов (анкеров). К строительным конструкциям эти кронштейны крепятся дюбелями или бетонируются в них.
Обычно производители гарантируют надежную работу ворот в течение 5-10 лет. Уход за ними сводится к профилактической смазке подвижных соединений, личинок замков и защелок. Автовладельцам это знакомо и не доставляет больших хлопот. Более серьезным является вопрос о стойкости ворот при попытках взлома. По данным немецких фирм самые прочные ролеты (ламели для оконных ставней), рассчитанные на статическую нагрузку до тонны (класс ER6), выдерживают «напор» хорошо оснащенного взломщика в течение всего лишь 20 мин, а обычные, рассчитанные на нагрузку 3 кН (300 кг) при наличии у вора гидравлических клещей и лома — всего 7 мин. Вывод можно сделать следующий.
От серьезного вора никакие ворота не спасут (и сейфы ведь вскрывают). Но они должны как можно дольше сопротивляться попытке вскрытия, хотя бы 10 мин, чтобы по тревожному сигналу успела приехать милиция. Ворота должны быть включены в общую охранно-сигнальную систему безопасности дома. Полезна установка нескольких замков-защелок и засовов в разных местах ворот. В следующем номере мы рассмотрим множество вариантов автоматических дверей, как для установки их в торговом центре, так и для квартиры. А также как можно сэкономить при выборе той или иной автоматической двери.